Grande intervento di Giovanni , finalmente fatti , non parole !!!!!
Che dire , un intervento complesso , non alla portata di tutti , che nel suo caso ha risolto il problema .
Ora si tratta di vedere come si comporterà Level , diamogli tempo , ci sono le ferie di mezzo , i negozi chiusi e dovranno chiarirsi con i cinesi ..... Lasciamoli lavorare e speriamo .....

Aggiungo , che lo sverniciatore di Puravest , è forse il metodo più indicato per verniciare i nostri modelli , non è aggressivo sulla plastica , è veloce e basta una sciacquata con acqua per lavare tutto .

Na lavada, na sügada, e la par nanca duperada.

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Non condivido Silver e nemmeno il ragionamento di Marco58, perchè? Semplice, puoi cambiare il motore quanti e buoni che vuoi, ma avrai sempre calore eccessivo sulla macchina, come dice Marco, compromette la deformazione della cassa in plastica, quindi, cosa serve cambiare solo il motore quando la loco risulta frenata? Stiamo con i piedi per terra e seri, sono anni che lavoro sul modellismo, non un giorno.

Togli le viti senza fine, sposta con le mani la loco su un tavolo di gomma oppure direttamente sui binari, vedrai che lo senti molto frenato, quindi non ti viene da pensare un comportamento anomalo? Allora, le foto parlano chiaro, valgono più di mille parole, sempre se uno capisce cosa vede. Se non si interviene sulla meccanica, non risolvi niente con la sostituzione del motore, punto!

Volete le foto della meccanica interna di Acme e Roco come sono fatti dentro? Nessun problema.

Se la mia loco, dopo sei ore, avanti e indietro, la temperatura è arrivata sul tiepido, è più che nella tolleranza, senza pensare nemmeno alla deformazione della cassa in plastica, perchè se pensiamo questo, allora hanno tutti i problemi i Roco, Acme, HRR, anche loro, con i motori grossi, dopo la sola mezzora in dicc, si sente la cassa tiepida, ditemi che non vero!

Fra un pò, metterò delle foto per chi ha avuto problemi di deragliamento sugli scambi e l'allineamento della cassa dopo la curva con tanto di documentazione.

Saluti

Mureddu Giovanni

Scusa Giovanni, non ho capito tanto bene: allora i problemi sono tre?

1) Motore che scalda di per sé (anche a vuoto)

2) Sistema di alloggiamento/bloccaggio del motore che contribuisce al riscaldamento

3) Trasmissione con verniciatura interna che ne frena il moto.

E' corretto?

Tra l'altro il punto 3) darebbe conto del fatto che alcune macchine vanno e altre no per
via che un cinese ha verniciato dentro e l'altro no.

Massimo.

Ciao Massimo, avendo ancora una mia E626 da fare, prima di intervenire sul motore e sulla gomma termoconduttiva, faccio il lavoro direttamente sui carrelli, poi verifico in dcc quanto scalda, se rimane tiepida e nella norma ok, se scalda troppo allora devo intervenire sia sul motore che sulla gomma. Quale può essere una partita di motori difettosi? Che se dopo aver liberato i carrelli dalla vernice e fatto il lavoro come si deve, il motore tende scaldarsi eccessivamente tanto da bruciarsi le dita, è difettoso, quindi va sostituito.

Dopo le prove/verifiche vi faccio sapere, datemi tempo.

Ciao Massimo

Saluti

Mureddu Giovanni

complimenti a Giovanni per il lavoro svolto.
purtroppo il danno della vernice nella cassa è reale è l'unico modo per risolvere è rimuoverla.
quando torno dalle ferie farò un attenta verifica sulla mia.
anche se dopo un paio di ore di test non mi ha dato problemi.
per il lavoro svolto sul motore credo sia eccessivo, se lavora bene deve riscaldare come ribadito da Giovanni.
ma un modellista non stà mai fermo e un eccesso di zelo non fa mai male, poi vuoi mettere il divertimento.
per esperienza nelle riparazioni di portatili in alternativa al pad termico userei come faccio di solito
una lastrina di rame e chiaramente la solita pasta termica, anche li si trovano di vario spessore e dimensioni.
di sicuro un alloggiamento a diretto contatto cassa motore avrebbe raffreddato meglio, ma magari hanno privilegiato
l'assorbimento delle vibrazioni.
va ribadito che il problema c'è e che l'azienda risolverà appena saranno operativi questo è sicuro.
rinnovo i complimenti a Giovanni.
ciao

Per quanto ho letto i Vostri commenti sui deragliamenti, allineamento del carrello/cassa dopo la curva, ecco alcune soluzioni:

Come potete vedere dalla Foto1/2/3, questo è il cinematismo che corregge l'allineamento del carrello dopo la curva, mi sono accorto che su diverse E626, tra le mie e quelle dei miei amici, non tutte le molle avevano la stessa forza. In alcuni ho trovato la molla messa male, nel togliere la vite, si interviene direttamente sulla molla per posizionarla bene, ma nel rimetterla, bisogna tirarla un poco, ecco che mi viene da pensare che il cinesino l'abbia tirata troppo snervandola, questo il motivo perchè uno tira di più e l'altra meno. Unica soluzione è quella di trovare delle molle simili, magari di diversa forza facendo poi delle prove sul plastico, Ecco, le prove saranno diverse con problemi diversi, cioè ognuno di noi al suo raggio di curva, stretta larga che sia, per cui non può essere uguale per tutti
Consiglio, come indicato dalle frecce, un leggero strato di grasso per far scorrere meglio il cinematismo, non olio!

La Foto 4/5/6, sono le tubature in gomma, ma quel perno che va ad inserirsi sul carrello, non serve una cippa di niente, si stacca sempre appena si gira, quindi non si può neanche incollarlo complice l'apertura della cassa. Vedendo la foto 6, si vede come è messo con tanta colla sulla cassa, quindi meglio evitare rotture. La Foto5, chi vuole, può tagliare quel perno come indicato dalla freccia e la linea rossa.

La Foto 7/8/9/10, è la causa del deragliamento della loco. Ok i dettagli, ma si pagano poi sul plastico. Cosa vuol dire, dipende sempre dal raggio di curvatura, per esempio, uso il Roco R5/R6, quindi larghe, non ho nessun tipo di problema, ma su R4/R3 si, raggi stretti. Come potete vedere dalle foto e dalle frecce, quando il carrello gira, ecco dove scontra, sulle tubature delle sabbiere, chi vuole si possono togliere facilmente come indicato dalle frecce.

La Foto 11, il gancio, come consigliato dall'amico Ciaccheri, meglio una piccola goccia di colla vinilica, purtroppo, l'incastro è veramente debole, dopo un pò che la loco gira, causa le vibrazioni, tende a staccarsi creando non pochi problemi di deragliamento con le carrozze/carri in traino!

Stessa cosa, potete intervenire anche sulle Big Models, sono uguali!

Questo è tutto, buon lavoro!

Saluti

Mureddu Giovanni

Ciao, lo sai perchè non ho usato il pad termico in rame? Immagina le vibrazioni/ronzio che porta il motore sul telaio....

Lo so benissimo, tra l'altro si trovano di diverse misure e spessori ed è un ottimo conduttore di calore. Ma se tu pensi che il motore lo hanno alloggiato in una culla di gomma, il motivo ci sarà

O, nulla vieta farlo, se poi piace il sound senza il decoder....

Ciao

Mureddu Giovanni

Scusate, ma non ho capito una cosa... Io spendo circa 200,00 euro, prendo il modello nuovo, lo devo smontare completamente, verificare gli ingranaggi, la vite s.f., l'isolamento termico, il motore, staccare i volani, smontare il motore, rimontare i volani, sicuramente riequilibrarli, e poi... e poi... a che pro tutto questo?? Far vedere che muoviamo le manine?? Personalmente non capisco tutto questo...pagine e pagine per descrivere un problema che non è mio e qualcun altro deve risolvere... ho come la sensazione che da parte dei produttori ci sia ormai un atteggiamento alla mordi e fuggi. Siccome ci hanno dato il modello che aspettavamo da tempo, allora gli siamo debitori per avercelo dato e va bene così, madama la marchesa! Ma state scherzando, ma in che mondo vivete?? Va bene la 691, va bene la 626, va bene tutto il resto, ma io pretendo che mi diano qualcosa che è fatto bene e soprattutto funziona! Vorrei vedervi se vi dessero per la casa, per l'home entertainment, per altri hobby, dei prodotti così fallati: Cosa fareste???

Ciao Cortez, senza nessuna polemica, si vede che non hai letto i miei commenti un pochino sopra, ho scritto che è di mia responsabilità e me ne frego della garanzia, ho fatto questo solo per far capire quali sono i problemi causati dalle rotture/calore della loco, e non di fare VOI il lavoro, dobbiamo solo aspettare un comunicato da parte di Level su come comportarsi avvalendo appunto della garanzia, quindi, stai tranquillo, nessuno di ha detto che devi fare tu questo lavoro.... spero di essere stato chiaro.

Ciao e buona giornata

Mureddu Giovanni

Giovanni, forse non hai capito o non mi sono spiegato bene... non è con te che me la prendo, ma con l'attuale filosofia imperante nel fermodellismo italiano. Mi spaventa che escano modelli fallati alla grande (e non mi riferisco solo alla 626 Level) e che ci sia come un senso di rassegnazione da parte del cliente, che valuta in ogni caso come aggiustarselo. Non mi va che le case demandino di più al negoziante e quindi all'utente il collaudo e la riparazione, intorbidando poi le acque sulla garanzia (vedi post dedicato) e noi qui, quasi supini ad accettare tutto questo e anche ove occorre a giustificarlo. No, no buono!

Mi hai tolto proprio le parole da bocca...
Ringraziando comunque Giovanni, ritengo tutto ciò semplicemente ASSURDO!
Mesti saluti,
Ciro

Tranquillo Cortez, ho capito.

P.S.: purtroppo, il negativo mi ha portato in me del positivo, imparando a conoscere e riparare tutto sulla meccanica all'elettronica di qualsiasi modello e plastico, c'è sempre il pro e il contro

Ciao

Mureddu Giovanni

Le Ditte dovrebbero creare due linee di modelli: quelli normali a prezzo pieno e quelli difettosi, con vari difetti random, a prezzi inferiori, in modo da accontentare la categoria sempre piu' folta dei fermodelriparatori. Anzi potrebbero anche indire dei concorsi tipo: vediamo chi riesce a farla camminare..Io da imbranatello quale sono comincio ad essere un po' preoccupato dei controlli qualita' di questi prodotti...