Non solo quella linguetta, se smonti la culla ti renderai conto che il lato dove ci sono gli ingranaggi della trasmissione presenta un incavo. In pratica, al contrario non si riesce proprio a montare, se non forzando.

Grazie mille Giovanni per la condivisione delle migliorie apportate ,
appena possibile procederò a...copiarti !!!
grazie
ciao
Andrea

Arrivata la scaletta con Posta1: in 5 giorni problema risolto.
Assistenza e comunicazione top.

Ciao a tutti, per capire il perché le cabine non ha le luci separate con F5 Aux3, nella versione Sound, sono state utilizzate le due funzioni per lo scintillio dei freni, esattamente la funzione F8 Aux6 e F9 Aux7 che si trovano esattamente sui pin del decoder 21 e 22! Nella versione analogica, mancano sul pcb lato superiore, i componenti per lo scintillio dei freni, ma sono inutilizzati le funzioni F8 e F9, per cui, io che non utilizzo il decoder Sound, ho preferito con una semplice modifica utilizzare la funzione F8 Aux6.
Per chi invece ha la versione Sound Esu V5, si ha la possibilità di utilizzare la piazzola del decoder la funzione amplificata F10 Aux8 Foto9, in pratica basta saldare un filo sulla piazzola del decoder come indicato dalla freccia Rossa e saldare dall’altra parte sulla resistenza del pcb, che deve essere in serie al led! Occhio allo schema riportato Foto5, quello è il collegamento per la versione Analogica, mentre per la versione Sound, dovete saldare la resistenza al contrario di come la vedete cioè sul punto dove c’è la freccia Rossa, l’altro polo della resistenza va saldato il filo proveniente dal decoder! Fate molta attenzione, c’è il rischio di bruciare il led della cabina!
Nella prima foto, sono indicate le frecce Rosse dove dissaldare i fili per permettere di girare il pcb dove si trovano i componenti smd dalla parte inferiore. I fili delle luci indicato dalla freccia Blu, potete dissaldarli oppure smontare la cabina per liberarli dalla guida.
Una volta girato il pcb, la versione “Analogica”, le resistenze che dobbiamo agire sono la R10 – R18 – R14. La R10 è la resistenza in serie al led della cabina collegata alla funzione F5 Aux3, va dissaldata e risaldata nel punto vuoto, che se un giorno volete ripristinare tutto come era originale, basta risaldarla sulle sue piazzole se no potete rimuoverla senza problemi. La resistenza R18 che si trova sotto alla R10, va dissaldata e messa in verticale come da Foto5, in questo caso utilizziamo la resistenza in serie al led proveniente dalla funzione F8 Aux6 pin 21 del connettore, il filo “Rosa” va saldato dalla resistenza R18 e saldato alla piazzola libera dove prima c’era la resistenza R10 come indicato dalla freccia Rossa.
La resistenza R14 è facoltativa, ho preferito dissaldarla e lasciata libera, per il semplice motivo perché è collegata alla funzione F8 e non vorrei che nel lato superiore del pcb, dove è collegata ai componenti, ma ci sono le piazzole libere, con il rischio che se tocca qualcosa può andare in corto, quindi meglio evitare, tutto qua!
Fatto tutto, riposizionate il pcb sul telaio e risaldate i fili rimossi, quindi avremo la funzione F5 luce cabina A e la funzione F8 luce cabina B.
Buon lavoro!

Giovanni Mureddu

Ciao a tutti, riporto la discussione di Calibrop9000, che in certi punti sul mio plastico andava in corto, non sempre, ho trovato delle micro viti più corte, come potete vedere dalle foto, ora il bordo della ruota non può toccare niente e le viti corte tengono bene serrato il telaietto sotto l’avancorpo.

Saluti

Giovanni Mureddu

Fantastico Giovanni !!!

grazie !!!
Andrea

ottimo lavoro Giovanni, grazie e grazie anche a tutti gli altri che hanno condiviso in precedenza i loro lavori
Gideon

Bravissimo Giovanni! Finalmente un modellista che muove le mani senza aspettare la pappa pronta. Figurarsi che in un altro forum, quando dicevo che avrei separato le luci in cabina, mi vennero tirate fuori delle supercazzole del tipo "le luci in cabina erano sempre spente" e via discorrendo

https://youtu.be/IoEK2Z3-JH8?si=0f60Eiw0-f3yLHmi

Io vado meno di fino, avendo venduto le 428 rivarossi con avancorpi, riciclo il vecchio Zimo MX 64 a fili sciolti bypassando per quanto possibile il circuito stampato e collegando direttamente il decoder a prese di corrente, motore ed utenze.
Vorrei far notare una bellissima abitudine di alcuni produttori, senza fare nomi, tanto buona parte di noi sa a chi mi riferisco (Aimx ad esempio, ma anche Rivarossi Level e Lima Expert): quella di mettere i fili colorati sul PCB come lo sono sui decoder. Nero e rosso per le prese di corrente, grigio arancio per il motore, blu per il positivo, bianco e giallo per il negativo delle funzioni. Sarebbe bello che tutti prendessero esempio.Collegare i fili sciolti del decoder diventa una passeggiata di salute.
Ancora bravissimo Giovanni

Ah ah, ganzo il filmatino di Amici miei della supercazzola.... ma allora com'era davvero la storia, stavano accese?

Ovviamente di notte in marcia erano spente, come del resto quando ciascuno di noi guida la propria macchina mantiene la plafoniera spenta onde evitare pericolosi riflessi.
Ma se la loco era ferma in stazione o faceva brevi manovre sul piazzale, le potevano accendere, mica i macchinisti erano in punizione
E alla fine: se il progettista le ha messe, vuol dire che ha previsto che venissero utilizzate (col digitale basta premere su un tasto )

Buon giorno a Tutti
Dilemma, ho letto un pò dei vostri post e sono riuscito ad incasinarmi le idee
Conviene prendere il modello da digitalizzare e comprare il decoder Portigliatti, o direttamente il modello digital sound ?
Considerando che a parte la semplice istallazione del decoder, preferirei non cimentarmi nelle modifiche e nella programmazione del decoder, non avendolo mai fatto.
Saluti da Augusto

Questa è una domanda da un milione di dollari
Chiaramente se uno ha disponibilità economica e non vuole impegnarsi eccessivamente, mi pare che la risposta più in accordo alle sue esigenze sia l'acquisto del modello sound di serie.
Mi creda, non esiste risposta giusta o sbagliata, dipende dal suo caso.

Ciao, conviene prendere il modello Sound di fabbrica, perché oltre il suono, hai anche le funzioni luci freni, cosa con il Portigliatti non puoi fare, perché la loco analogica non ha queste funzioni, quindi hai tutto pronto senza fare nessuna modifica al PCB, tranne le luci cabina che si accendono entrambi con F5.
Saluti

Grazie a tutti!

Giovanni Mureddu

Grazie Giovanni.

Giovanni, scusa, potresti mettere una foto di dove sono installati i led rossi che simulano l'incandescenza dei ceppi dei freni. Grazie.
Roberto