La ragione è molto semplice: se si vogliono materiali resisenti e sufficientemente rigidi bisogna compattarli, vale per i metalli e a maggior ragione per le plastiche.
Per i metalli ci sono due possibilità principali: pressofusione e forgiatura (centrifugazione, laminazione e estrusione sono dei derivati). Escludiamo un attimo i processi a caldo o/e magnetici che qui non fanno al caso.
Per le materie plastiche c'è solo la pressofusione (anche l'estrusione è un derivato).
Per le resine, e alcume materie plastiche occorre un rinforzo con fibre.
Sempre per i metalli ci sono poi lo stampaggio e la costruzione a traliccio o reticolare, ma qui sono lavorazioni tipicamente non possibili con le materie plastiche.
Lasciamo stare legno in quanto la materie è più complessa e parte dal seme.

Ciao, ciò che ha scritto Marco anticipandomi ha senso, scendendo però nel dettaglio delle problematiche legate alla stampa 3D; stampare un tubo o un cilindro pone sempre delle scelte che devono essere un compromesso tra risultato esctetico e robustezza. Nel caso speficico dei nostri pali M, il limite sta proprio nella forma cilindrica a scalare e, soprattutto, nei diametri perchè i nostri pali sono molto "leggeri" e stamparli in 3D ne accentuerebbe la fragilità senza contare che, nel caso di stampa a filamento, per avere più resistenza, il palo dovrebbe essere stampato in orizzontale per avere le fibre (i layer) sulla lunghezza del palo ma questo implica che si vendrebbero troppo i layer, se si stampasse invece il palo in verticale, risulterebbe fragilissimo.
Nella stampa a resina si riecse a stampare con un grado di dettaglio maggiore ma compare l'aggravante che la resina, una volta polimerizzata, risulta molto rigida e poco propensa a flettere non tenendo conto della stabilità nel tempo...ma qui, ci sono scuole di pensiero differenti e totalmente soggettive.
Per questi motivi, il palo LS si presta meglio alla stampa 3D, ha forme squadrate, è uno scatolato e si può stampare in più pezzi facilmente assemblabili.
Con la stampa a filamento risulta semplice realizzare un palo LS e il risultato sarebbe gradevole anche esteticamente oltre che resistente.
Nella stampa a resina, ovviamente la qualià estetica aumenterebbe ma anche la fragilità.
Guardando il filmato postato sopra, secondo me è un azzardo realizzare tutto in resina, io, per esempio, stamperei i pali a filamento per avere maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche, i particolari estetici in resina e le mensole o in fotoincisione o (con un po di pazienza) mi creerei una dima con chiodi su una tavoletta di legno e le realizzerei con fili di acciaio ramato (della Sommerfeldt) da 0,8 mm o analoghi di bronzo fosforoso saldato a stagno. Per gli isolatori, o stampa in resina o direttamente dall'assortimento Sommerfeldt.

Ciao
Despx

Grazie Paolo per i chiarimenti

Sono contento di avervi chiesto un parere, ho letto molti messaggi interessanti che sono stra-utili nella progettazione della mia idea (che per ora, anche per amor di matrimonio, rimarrà tale).

Senza aprire un'altra discussione, vi propongo un nuovo tema: attrito strisciante-pantografo.

Nel plastico di Rosenrot sto elettrificando la linea di parata. Ho già posato cavi e palificazione, stando attendo a poligonarla quanto più vicino alla realtà possibile e devo dire di essere riuscito piuttosto bene nell'intento.
Sul plastico già girano un paio di locomotive col pantografo alzato in contatto con la catenaria ed è molto affascinante e soddisfacente vedere lo strisciante toccare effettivamente il cavo come nella realtà. L'unica cosa che mi rende perplesso è l'attrito tra i due elementi, strisciante e cavo.
Il pantografo della loco, al netto di impuntamenti catastrofici, rischia di "usurarsi" alla lunga? Rischio di danneggiare qualcosa?
Mi è stata consigliata da un caro amico modellista la polvere di grafite per ridurre l'attrito tra i due metalli. É un prodotto che non conosco, potrebbe andare bene nell'intento? La catenaria che ho usato è Viessmann, verniciata poi i giro chiaro (ma questo credo sia ininfluente).

Grazie!

La polvere di grafite, che io sappia, è un ottimo lubrificante. Banalmente si può ricavare polverizzando la mina di una matita. Dal commercio senz' altro si può trovare qualcosa di più professionale, oli grafitati per esempio. Non so, però, se sia meglio usare la polvere o l' olio.
La grafite in polvere ha anche un effetto estetico: spalmata anche leggermente su di una superficie da un aspetto "metallico"; la usavo tanti anni fa nel modellismo statico militare: dava un aspetto metallico alle parti al vero metalliche delle armi (mitragliatrici, fucili, etc. ).
Proprio per quanto sopra attenzione a non manipolare cose ( men che meno i modelli... ) con le dita sporche di grafite...
Saluti
Stefano.